Как правильно построить дом из газоблоков. Как построить дом из газобетона своими руками? Правила укладки газобетонных блоков

Признаки беременности после имплантации эмбриона

На сегодняшний день существует множество материалов для возведения стен. Кроме этого, технология постройки всегда только совершенствуется, что в итоге приводит к появлению новых строительных материалов с более выгодной ценой и эксплуатационными характеристиками. Таким образом, общество постепенно дошло до газоблока, который и вправду может много чем порадовать.

Первые преимущества данного материала заметны ещё на этапе проектирования. Обо всех плюсах и минусах, а также как возвести строение из газобетонных блоков своими руками поговорим в этой статье.

Преимущества и недостатки

Газобетонные блоки имеют ряд своих особенностей как положительных, так и не очень. Всё дело в том, что материал выгоден по цене, его может приобрести любой желающий, а с ним нужно хорошо поработать, чтобы дом мог свободно стоять долгие годы.

Фото домов из газоблока часто можно увидеть в социальных сетях, так как этот материал пользуется действительно огромным спросом. Всё дело в его преимуществах, а к ним относят:

  • прочность;
  • удобен в работе;
  • долговечность;
  • экономность;
  • теплоизоляционные качества.





Многие сомневаются в прочности газоблока, но здесь вовсе нет повода для сомнений. Материал по внешнему виду напоминает кирпич, только в больших размерах. Представляет собой плотную конструкцию, которая при должном уходе не разрушается длительное время, гарантийный срок службы - от тридцати лет.

Чаще всего материал используется для строительства временных зданий, а также коммерческих помещений. Многие задаются вопросом — что лучше пеноблок или газоблок для дома, но как показывает практика, по качеству нет претензий одинаково ни к одному, ни к другому варианту.

Но это вовсе не значит, что материал не подходит для возведения жилых домов. Всё дело в уходе и правильном строительстве, но многоэтажный дом возводить из газоблока не рекомендуется.

Материал не крошится, что делает его действительно удобным в работе, также он лёгкий, можно свободно поднимать руками и возводить стены. Строить дом из газоблока - одно удовольствие, как считают опытные строители.

Что касательно долговечности, то газоблок и вправду долговечен при должном уходе. Всё зависит от погодных условий, где планируется возвести строение. Без защиты от воды дом послужит верой и правдой десятилетиями, но если защитить строение от влаги, может прослужить и веками. Рекомендуется выполнить процедуру ещё на этапе строительства.

Гозоблок отличается своей экономностью как в покупке материала, так и в дальнейшем его пользовании. Этот материал считается одним из самых дешевых, так как в его изготовлении используется не такая сложная технология.

Кроме этого, на рынке представлено множество поставщиков материала, которые неплохо конкурируют между собой, что в итоге приводит к низкой стоимости материала. Кроме этого, можно неплохо сэкономить на отоплении. Практика показала, что владельцы домов, построенных из другого материала, платят за отопление куда больше.

Всё потому, что газоблок обладает отличными теплоизолирующими качествами. Работает на две стороны - не выпускает тёплый воздух изнутри и пропускает холод снаружи.

Стена, выполненная из газоблока, должна быть усовершенствована, так как под действием погодных условий все теплоизолирующие преимущества со временем исчезнут. Эксперты рекомендуют задуматься над этим ещё на этапе проектирования.





Поэтапное возведение дома из газобетонных блоков

Как уже говорилось, возвести дом из газоблока не сложно, да и базовых навыков строительства вполне хватит. При самостоятельном строительстве рекомендуется воспользоваться калькулятором газоблока на дом.

Проектирование такого здания не сильно отличается от построек из других материалов и включает в себя следующие этапы работы:

  • выбор участка;
  • проектирование;
  • кладка фундамента;
  • возведение стен;
  • отделка.

Подбирая участок, важно обратить внимание на почву. В целом, стены из газоблока сами по себе не тяжёлые, поэтому особых требований к почве нет.

Тем не менее, не стоит забывать о том, что это всё-таки дом и земельный участок нужно подбирать пригодным для строительства. Чаще всего такие дома строят на дачных массивах, но можно встретить и в городах - в обоих случаях это допустимо.

На этапе проектирования нужно разобраться с площадью дома, определиться сколько будет комнат. Не рекомендуется выстраивать огромные здания, хоть и фундамент это позволяет сделать.

Поддерживать в нужном состоянии строение куда сложнее, а также это усложняет проведение коммуникаций, которые тоже рассматриваются ещё на этапе проектирования. Также лучше сразу подсчитать сколько газоблоков нужно на дом.

Лучше всерьез отнестись к этому этапу, так как можно легко рассчитать количество используемого варианта, а также рассмотреть различные варианты экономии или выбрать готовые варианты проектов домов из газоблоков.

Кладка фундамента потребует немного больше знаний, а также усилий. Данный этап считается самым сложным и в работе с газоблочными домами не является исключением.

Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут построить действительно надёжный фундамент, который способен держать конструкцию долгие годы, либо сразу заказать дом из газоблоков под ключ.

Возвести стены не сложно. Одноэтажный дом из газоблока строится вообще за считанное время. Важно соблюдать ровность кладки, чтобы не было никаких наклонностей. Поскольку газобетонные блоки сами по себе являются лёгкими, то сложить их в одну конструкцию не является сложным заданием.

Потребуются базовые навыки в строительстве, чтобы выполнить эти действия. Обязательно учитываем разъёмы в стенах для окон и дверей, вентиляции и коммуникаций, чтобы потом не пришлось разрушать недавно построенную стену.

Отделочные работы считаются самым дорогим занятием, которое только можно представить в строительстве домов из газоблока. Внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов, но важно напомнить боязнь воды блоков. Влага может поступать не только с улицы, но и изнутри помещения, поэтому о защите от влаги нужно задуматься ещё и на этапе отделки.

В подведении итогов важно заметить последние - нужно понять какой лучший газоблок для строительства. На сегодняшний день существует много производителей, которые могут предложить множество вариантов одного и того же строительного материала. Поэтому обязательно обращаясь к производителю, нужно узнать отличия, а также все преимущества одного блока от другого.






Фото домов из газоблока

Газобетон (газобетонные блоки) – это новый тренд среди материалов для строительства домов.
Построить комфортный и современный дом за короткие сроки и при минимальных вложениях возможно.
Наша компания СИБСТРОЙ предлагает услуги по возведению зданий из газобетона с помощью эффективных современных технологий.

Прочный, сравнительно легкий и имеющий эстетичный внешний вид газобетона позволяет дом любой сложности, который обеспечит жильцов должным уровнем комфорта.
Доля загородных домов из газобетона с каждым годом увеличивается на 10-15%.

Технология изготовления газобетона

Газобетон является разновидностью пенобетона. Для его получения к смеси кварцевого песка, извести, цемента и воды добавляют алюминиевую пудру.

Алюминиевая пудра в производстве газобетона выступает как газообразующее вещество. В результате химических реакций выделяется в водород, который способствует появлению у стройматериала его положительных качеств. Вспенивание и затвердевание происходят в автоклавной печи под воздействием высокого давления и температуры. Водород, который при этом образуется, заменяется атмосферным воздухом, а объем сырого материала увеличивается в 5 раз. После затвердевания этого материала он нарезается на блоки и поступает на реализацию по ценам, более выгодным, чем цены на кирпич.

Автоклавный процесс является управляемым и настраиваемым, поэтому возможно получение материала с заранее заданными свойствами, которые будут одинаковы в каждой точке готового продукта.

Отличия газобетона от пенобетона

  1. При производстве пенобетона используется пенообразователь (химический реагент), а при изготовлении газобетона – газообразователь (алюминиевая пудра). Поэтому поры газобетонных блоков имеют открытую структуру, в отличие от пенобетона. Она превосходит закрытую структуру пор по всем параметрам – теплопроводности, прочности, шумоизоляция и другим. Фразу «дышащий материал» применяют к газобетонным блокам. В этом свойстве они не уступают древесине, в отличие от многих других материалов.
  2. При изготовлении пеноблоков смесь разливается по формам и затвердевает в естественных условиях. Блоки пенобетона можно изготовить и самостоятельно – для этого не нужно контролировать процесс затвердевания смеси. Поэтому пенобетон отличается нестабильностью и большим разбросом свойств, а простота изготовления позволяет появляться на рынке большому количеству поддельных некачественных материалов из пенобетона. При получении газобетонных блоков процесс затвердевания тщательно контролируется и является управляемым, что дает возможность получить однородный и качественный продукт. Производителями газобетонных материалов всегда являются известные компании, которые гарантируют качество своей продукции.
  3. Геометрические параметры любого пенобетонного блока зависят от формы, в которую он заливается, в то время как газобетонные блоки распиливаются специальными пилами. Метод распила позволяет получить блокам из газобетона более точные, чем у блоков пенобетона, геометрические размеры.

Благодаря этим преимуществам газобетон практически полностью вытеснил пенобетон с рынка стройматериалов.

В зависимости от области использования газобетонные блоки можно разделить на 3 категории:

  • Теплоизоляционный, который применяется только в качестве утеплителя для самонесущих конструкций. Плотность – 100-350 кг/м3
  • Конструктивно-теплоизоляционный. Плотность – 400-500 кг/м3
  • Конструктивный. Плотность – 600 кг/м3

В настоящее время для малоэтажного частного строительства чаще всего используется конструктивно-теплоизоляционные блоки из газобетона , плотностью 400-500 кг/м3.

Свойства газобетонных блоков

  1. Сравнительно небольшой вес. Стандартное изделие из ячеистого бетона марки D500 и размером 300х250х600 мм имеет массу 30 кг. При этом он может заменить 22 кирпича массой 100 кг и имеющие такой же объем. Это позволяет производить укладку газобетона гораздо быстрее и дешевле, процесс становится менее трудоемким, а устройство фундамента становится доступней.
  2. Теплопроводность. Благодаря пористой структуре газобетона, он становится неплохим теплоизоляционным материалом. Коэффициент теплопроводности сухого газобетона составляет 0,045-0,12 Вт/мС в зависимости от плотности. Воздух внутри пор позволяет достичь лучшей теплоизоляции. Во время эксплуатации здания из газобетона затраты электроэнергии на отопление снизятся на 25-30%. Газобетонные блоки толщиной 400 мм с плотность 500 кг/м3 позволяют добиться такой же теплопроводности, как кирпичная кладка толщиной 750 мм.
  3. Высокая паропроницаемость, или способность «дышать». При этом стены пропускают изнутри пар и вредные соединения, а внутрь – свежий воздух. С газобетоном по этому показателю могут соперничать только дома из древесины. Паро- и газообмен не дает развиваться грибку и плесени, а также создает внутри дома комфортный микроклимат.
  4. Хорошая звукоизоляция – в 10 раз выше, чем у кирпича. Стена толщиной 400 мм, построенная из газобетона, обеспечивает звукоизоляцию в 45-50 дБ.
  5. Пожаробезопасность. При изготовлении газобетонных блоков используется минеральное сырье, поэтому они не восприимчивы к огню. Газобетон – органический негорючий материал. Он выдерживает прямое воздействие огня на протяжении 4 часов. Дома, построенные из этого материала, имеют высокие оценки пожаробезопасности.
  6. Высокая морозостойкость газобетона. Обеспечивается наличием резервных пор в материале, куда вытесняется лед и вода. При соблюдении правил монтажа газобетонных блоков их морозостойкость составляет 100 циклов.
  7. Прочность, которая составляет 28-40 кгс/м3 при плотности 500 кг/м3. Такой показатель достигнут благодаря автоклавной обработке и позволяет выполнять строительство зданий высотой до 3 этажей.
  8. Конструкция, которая включает в себя большие габариты и малый вес газобетонных блоков. Она не требует подъемных механизмов. Скорость строительства возрастает и снижаются трудозатраты. Точность геометрии не допускает отклонений более, чем на 1 мм и позволяет укладывать блоки с помощью клеевого раствора, который способствует лучшей теплоизоляции.
  9. Простота обработки. Газобетон можно резать, пилить, сверлить, забивать гвозди, штробить и строгать. Возможность обработки делает его более привлекательным для тех, кто собирается заниматься созданием различных архитектурных решений, экономить деньги и время на монтаже внутренних коммуникаций. Используя в качестве материала газобетон, можно быстро прорезать отверстия для проводки, труб отопления или сделать арку.
  10. Экологичность. Современный газобетонный материал изготавливается из песка, извести, алюминиевой пудры и алюминиевой пудры. Он не выделяет токсичных веществ и по безопасности для здоровья может конкурировать с древесиной. При этом, в отличие от нее, газобетон не гниет и не подвержен старению. Дышать в доме из него так же легко, как и в деревянном. Радиационный фон газобетона не превышает 9-11 мкр/ч.

Особенности строительства зданий из газобетона

Строительство из газобетонных блоков напоминает строительство из пеноблоков и кирпича, но имеет ряд особенностей, которым следует уделить внимание.

Как и любое капитальное строительство, возведение дома из газобетона начинается с фундамента. И уже на этом этапе можно заметить преимущества данного материала. Поскольку вес стен будет меньше по сравнению с некоторыми другими материалами, возможно строительство дома из газобетонных блоков на слабонесущих грунтах вроде торфяников без оборудования фундамента глубокого залегания. В местах, где строительство дома из камня, кирпича и других материалов невозможно, возможно построить дом из данного материала.
Учитывая опыт компании СИБСТРОЙ, оптимальным фундаментом для дома из газобетона является монолитная плита .
Сечение и армирование этой плиты должно рассчитываться индивидуально для каждого здания, исходя из нагрузки, которая будет оказываться на фундамент, а также особенностей грунта. Очень важно изготовить монолитную плиту с точной геометрией, поскольку от нее зависит геометрия и прочность стен дома.

Для защиты от влаги, которая может проникать из фундамента, первый ряд блоков следует укладывать на слой гидроизоляции.
Отдельно стоить упомянуть кладочный состав. Для кладки стен из пенобетона используется цементный раствор, что обусловлено недостаточно качественной геометрией блоков и необходимостью постоянно выравнивать кладку посредством регулирования толщины шва. При этом шов получается довольно толстым – до 1 см. Это означает перерасход цементного раствора снижение теплоизоляции стен на величину до 30%. При этом кладочные швы образуют мостики холода.

Мировые производители качественного газобетона рекомендуют использовать для его укладки только специализированный клей. Он обеспечит малую толщину шва в кладке – всего 2-3мм. При этом, достигается большая прочность и лучшая теплоизоляция дома. В настоящее время существуют клеевые растворы для газобетонных блоков, которые позволяют вести строительство при температуре до -15.

    Строительство дома из газобетона (частично своими руками)


    В марте прошлого 2012 года как раз перед наступлением тепла приобрел я себе 25 прекрасных соток земли в Чеховском районе. Естественно с целью построить маленькоесемейное гнёздышко. И тут завертелось и тут понеслось что называется.

    В планах было построить дом за сезон, т. е. до наступления холодов, для чего была накоплена N-ная сумма денег, а остальные планировалось взять в банке под залог этого самого участка. Но этим планам не суждено было сбыться, ибо категория земель к которым относился наш участок была "Не определена", а это означало что фактически на земле ничего нельзя строить, точнее строить то можно, но это потом нельзя оформить да и банк под это не даёт кредит.

    И вот начиная с мая и по сентябрь, т. е. 5 долгих месяцев длился процесс по переводу моего участка в "Земли населённых пунктов". До сих пор не могу понять почему это всё так долго делается... Если вкратце:
    1. Сначала пришлось взять справку в администрации пос. Новый быт о том, что мой участок действительно входит в границы посёлка Крюково - 10 дней.
    2. С этой справкой в Администрацию Чеховского района. Подготовка распоряжения о подготовке постановления о переводе земли в другую категорию - 2 месяца
    3. Подготовка и выпуск постановления о переводе земли в другую категорию - 1 месяц
    4. Передача все документов в регистрационную палату и выдача нового паспорта земельного участка - 1 месяц
    5. Выдача нового Свидетельства на землю - 1 месяц.
    Вот как то так.

    В то время пока готовились документы стройка практически не двигалась, но кое-что было всё же сделано.

    1. Во первых я решил топографическую съёмку. Конечно с ней можно было и подождать, но тогда в марте-апреле я ещё думал что летом буду строить и старался ускорить проектировщика, которому она была нужна для проекта дома.

    2. Вот так участок выглядел в конце апреля. Что порадовало так это полное отсутствие воды. Объясняется это очень просто участок находится под наклоном в 1,5 метра и вода тупо уходит к реке. Т. е. уже в апреле можно было ходить по земле в кедах и не мокнуть вообще, хотя в других местах ещё была грязь.

    3. Ну а буквально через 1,5 недели всё уже зеленело. В этот период было принято стратегическое решение. Сохранить берёзки растущие в центре участка. это на месте не представлялось возможным ибо именно в этом месте должен расположиться дом, поэтому я решил пересадить их вдоль линии будущего забора и тем самым отделить участок от асфальтированной дороги.

    4. К июню месяцу, когда уже было точно известно, что начало строительства откладывается минимум на конец августа, чтобы поднять себе настроение и чтобы расположить наконец дом на участке было решено его участок загородить. Пока конечно в больше степени виртуально ибо ставить полноценный забор было бы как минимум не практично, учитывая скольким единицам тяжёлой техники предстояло проехать по участку.
    Для начала решили выставить углы и натянув между ними нитку сделать отверстия в земле под будущие столбы забора. Для этих целей в аренду за 2000 руб/сутки был взят бензобур. Работать им конечно интересно, но руки отсыхают через пару часов, и заставлять себя продолжать становится всё сложнее.

    Эту работу выполнили тоже частично зря, так как в будущем при раскопке котлована под очень большую часть этих ям под столбы засыпали обратно грунтом...

    5. В период строительного застоя было выполнено три очень важных дела.
    1. Были проведены геологические изыскания. Меня многие отговаривали заниматься этим ненужным дорогим делом, но я под давлением проектировщика решился. Что они в себя включают. На месте трёх углов будущего дома бурятся три скважины 12 метровой глубины для того чтобы сделать анализ грунта, посмотреть насколько влажно там под землёй и впоследствии спроектировать фундамент. Что в результате? А хрен знает. В результате дали целый талмуд с графиками, цифрами и таблицами, которые я передал проектировщику и он с учётом этих данный проектировал фундамент. Точно можно сказать что у меня на 2 м начинается известняк и на 12м ни капли воды. Это отлично.

    2. Была пробурена скважина под воду. Скважину бурили на известняк и глубиной она оказалось 23м. Хоть тут удалось сэкономить. Самое важное это то, что из скважины постоянно слышится бурление, реально попали в какой то источник и вода очень чистая и постоянная. Сначала это немного встревожило (думали не правильно пробурили и это в трубе разрез, куда попадает вода из верхних слоёв), но потом успокоились, вода без песка, чистая и без запаха. Недалеко кстати святой источник и я думаю у нас одна и та же вода.

    3. Подключили электричество. 15кВт при будущей стройке явно не помешает.

    На счёт воды вышел ещё один казус. Мне долгое время названивали из какой-то Чеховской компании и хотели заставить зарегистрировать скважину за 12 000 рублей! Вначале чуть не повёлся, но потом почитал интернет, законы и понял что это чистой воды кидалово. Нет такого понятия как регистрация скважины как оказалось. Вот как. Есть лицензирование, а регистрации нет. Мне очень долго названивали, просили приехать в офис, чтобы поговорить и даже грозили приехать с приставами и опечатать скважину. Я долго отговаривался и посылал, говорил, что жду их на участке, но никто так и не приехал, а потом и звонки прекратились, ещё раз подтвердив что это было кидалово чистой воды.

  1. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    6. К концу сентября наконец все формальности по документам были улажены, деньги в банке были получены и стройка началась. Для начала рабочие с помощью экскаватора выкопали котлован под будущий цокольный этаж. На его дне сделали песчаную подоснову, а на неё бетонную подушку под фундамент из блоков ФБС. Для бетонной подушки пришлось связать арматуру естественно.

    7. Блоки ФБС ложатся двумя рядами

    2 ряда везде, кроме мест, где дверь и гаражные ворота. Если спереди фундамент будет уходить более, чем на 2м под землю, то сзади чуть больше метра. Это связано с уклоном участка. Чтобы не допустить промерзания грунта сзади дома он будет тщательно утеплен пенополистиролом 100мм и по расчётом это должно помочь.

    После установки фундаментальных блоков делается обратная засыпка грунта внутри цоколя до уровня середины нижнего ряда блоков. Т. е. примерно на 60см.

    Следующим шагом было сооружение опалубки для армопояса и не кратных мест блоков ФБС.

    Во время заливки не кратных мест блоков главное не забыть оставить трубы для канализации и воды, чтобы потом не долбить.

    Съезд к участку за первые 3 недели работ превратился в месиво...

  2. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    8. После того как бетон в армопоясе застыл можно было приступать к возведению стен цоколя. Блоки для цоколя были выбраны те же, что и для стен всего дома Ytong 625-375-250, только с плотностью Д500. Они более холодные. но при этом более прочные. Для цоколя самое то, а для стен дома я буду использовать плотность Д400. Согласно проведанным испытаниям блоки толщиной 375мм (плюс штукатурка с обеих сторон стены) и с плотностью Д400, полностью подходят для нашей климатической зоны.

    Сразу были закуплены плиты для перекрытия цоколя. Задачей минимум на 2012 год было именно цоколя и его перекрытия, состоящего большей частью из плит и монолитного участка в районе эркера.

    Конечно также очень хотелось сделать гидроизоляцию , утепление стен цоколя и грунта, а также засыпать котлован и сделать опалубку, но этому не суждено было сбыться и пришлось оставить на весну 2013. Жаль, но не смертельно.

    9. К началу декабря 2012 всё запланированное на 2012 год было закончено и цоколь вошёл в зиму в таком виде:

    Я очень ждал тепла и схода снега, чтобы продолжить это увлекательно дело. С 2013 года я решил строить дом руками без привлечения наёмной силы, если таковой не считать родственников, изъявивших желание помочь

    Задача минимум на 2013 возведение коробки с окнами и дверями. Задача максимум полностью подключенный к коммуникациям дом с возможностью делать ремонт в зимнее время.

    Вид из будущей спальни

    Продолжение следует!

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  3. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    К середине апреля заказаны материалы для кладки стен первого и второго этажей нашего дома. С 1 мая закипит работа. А пока есть время подвести финансовые итоги прошедшего этапа и они не утешительны. Я уже сейчас понимаю, что если бы была возможность всё начать заново то от цоколя я бы отказался 100%. Уж очень это дорого. Но учитывая отсутствие возможности включить реверс остаётся искать положительные стороны, а их, справедливости ради, тоже не мало:
    1. Всё инженерное оборудование для обслуживания дома и подключения коммуникаций находится на техническом этаже и не занимает места непосредственно в доме.
    2. Гараж на 46 квадратов это конечно мечта любого автолюбителя. Туда реально влезет до 3-х машин.
    3. Мастерская в 20 квадратов где можно обустроить своё маленькое мужское гнёздышко, поставить станочки, верстачки.
    4. Ну и наконец цоколь это место где может храниться весь хлам начиная от старых вещей и заканчивая различной спортивной атрибутикой. Некий чердак, но снизу.

    Также наконец в этот период случилось чудо. Мы с проектировщиком и главным дизайнером (супругой) наконец утвердили планировку нашего дома. Фух.(но она ещё поменяется чую)
    Итак цоколь:

    1 этаж:

    Мансарда:


  4. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    Строительство дома своими силами - это адский труд. Просто адский. За первые 8 дней проведенных на стройке я вымотался так, что сил просто нет... Но обо всем по порядку.

    30 апреля, когда все ещё отбывали свои офисные повинности я уже приехал на стройку, так как в этот день должна была приехать первая партия блоков YTONG. С этого дня можно сказать началась эпопея под названием "Строительство дома своими руками". К решению этому я пришёл по трём равноправным причинам:
    1) Я хочу построить дом своими руками, а желание это самое главное
    2) Мне не понравилось как построили цоколь наёмные строители
    3) У меня не достаточно денег, чтобы оплачивать труд людей, качество работ которых мне не нравится, да даже если бы и нравилось...

    Машина с блоками пришла точно по расписанию в 8 утра. Благодаря с-образному захвату вместо чалок и профессионализму водителя разгрузка проходит крайне аккуратно и быстро.

    Другими радостными событиями было то что и замок на бытовке и насос в скважине были в том же состоянии в котором их оставили осенью, т. е. на том же месте.

    За заботами о разгрузке машины я сначала не заметил самого главного и неприятного. У меня ушёл угол. Появилась очень неприятная трещина.



    Причины случившегося мне видятся так:
    Во-первых самое главное не была сделана обратная засыпка песком хотябы по уровню фундаментной плиты, т. е. всего 30 см. Весной из под плиты вымыло песок и она ушла
    Во-вторых её уход ускорила куча щебня прямо на углу. Вес его все 3 тонны а это очень тяжело при неравномерной нагрузке...

    При условии что стена не несущая и она не будет увеличиваться это не критично. Но данный факт внёс значительные изменения в план работ. Изначально я думал не делать обратную засыпку, оставив её на потом, но теперь поднимать стены не закопав фундамент было бы глупо, поэтому пришлось в темпе вальса делать обратную засыпку. Но и тут не всё так просто, прежде всего нужно было сделать гидроизоляцию и утеплить цоколь. Параллельно нужно было провести работы по устройству армопояса на уровне пола первого этажа, тем самым связать стены между собой и с плитами. Поехали.

    1. Для того, чтобы понимать увеличивается ли трещина я купил гипс и сделал маяки, которые должы показать движение или его отсутствие

    2. Первый этап гидроизоляции это обмазка битумным праймером Технониколь №1, для хорошего приклеивания наплавляемой рулонной гидроизоляции. На мою поверхность наплавления в 115м2 ушло два с небольшим ведра праймера и почти два полных дня одиночной работы.



  5. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    На второй день приехала бригада из отца с тестем. Их задача была на этот день пока я домазываю праймер сделать углы венца. Здесь я не стал искать лёгких путей. Можно было бы просто сделать опалубку и залить армопояс по высоте плит. Но в этом случае получится достаточно холодный пол на первом этаже. Я решил сделать так: выставить по краю блоки 50мм, затем утеплитель 50мм. Они и будут служить оплубкой для будущего тёплого армопояса. Казалось бы всё просто если бы не одно но: плита высотой 22см, а блок 25см. Пришлось пилить и это сильно притормозило процесс, но углы за пол дня осились удалось, а я в свою очередь нанёс праймер на всю поверхность фундамента



    2 мая для помощи с наплавлением гидроизоляции приехал мой товарищ. Дело это не сильно хитрое но достаточно нудное. Листы мы резали по 2 метра и наплавляли вертикально на всю поверхность с нахлёстом 10 см



    В планах было загидроизолировать весь дом за один день, но им не суждено было сбыться. На мои 115м2 ушло 1,5 дня работы и два балона газа.
    Одновременно с нами на уровне пола первого этажа вторая бригада мастерила так называемую оплубку из 50-х блоков для будущего армопояса. 50-е блоки из-за очень небольшой поверхностисоприкосновения крайне неустойчивы, но получилось вполне сносно. Главное чтобы потом бетоном их не выдавило.


    А метки всё держатса что не может не радовать

  6. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    На следующий день 3 мая главной задачей было доделать гидроизоляцию. Одновременно с этим было заказано 48м3 песка для засыпки котлована по уровню фундаментной плиты и вызван трактор, чтобы не вручную. Всё крутилось и вертелось в таком темпе, что можно было сказать спасибо трещине за раскачку. Без неё такого наверное бы небыло


    Задача минимум на 3 мая была выполнена. Закончена гидроизоляция и засыпан песок. Главное было теперь его пролить и утромбовать. С этим помог проливной дождь (как вовремя) зарядивший на всю ночь и взятая на следующий день бензиновая трамбовка (чтоб я без неё делал)


    Также в этот день в перерывах между дождём начали приклеивать утеплтель на стены цоколя, на ФБСную их часть

    5 мая в связи с дождём, накопившейся усталостью и пасхой день получился скомканный. Первым делом пожарили шашлык в гараже, доклеили утеплитель. Утеплитель кстати обычно прикрепляется на грибки, но в моём случае это нарушило бы гидроизоляцию, поэтому пришлось использовать приклеивающую мастику Технониколь №22. Клеится утеплитель на неё крайне плохо в основном из-за неровной поверхности, но кое-как его удалось приладить к стене.


    Ну а под конец дня немного поучились вязать арматуру. Всё получилось не с первого раза конечно, но в итоге досточно симпотично и ровно


    Арматурному каркасу был посвящён и весь день 6 мая. Вообще арматурный пояс это пока самое тяжёлое что я делал... То ли ещё будет!
    Под конец дня начало получаться досточно быстро и прочно, нудность убивает, трудность добавляло то что арматуру гнули для перевозки в газели и она была не ровная.



  7. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    Главное в подготовке арматурного каркаса это ровные "пешечки". "Пешечки" решают! Это залог успеха!


    И уже к ним крепится арматура. Пешечки я делал из такого расчёта, чтобы от арматуры до каждой из сторон было минимум 2,5 см!

    После этого арматурный каркас и утеплитель укладываются на место

    7 мая очень потянуло домой. Чтобы осуществить своё желание необходимо было за день совершить подвиг. Сделать обратную засыпку грунтом и залить армопояс, чтобы после 9 мая уже занятся стенами первого этажа.
    Но сначала с утра приехали две машины с блоками. Я то думал уже что то использую...

    Засыпкой котлована, куда я предварительно разложил утеплитель занялся экскаватор. Утеплитель 100мм я положил только там где у меня заглубление всего 90 см, с обратной стороны дома.

    В итоге весь котлован трактор зарыл за 10 часов. Парень очень толковый за трактором был и мне лишь изредка приходилось давать ему маленькие указания. Жаль спланировать он не смог из за того что земля была ещё очень влажной


    В остальное "свободное" время между указаниями трактору мы ударно заливали бетон в армопояс. Кстати моя оплубка всё таки дала сбой в двух местах (Что видно на фото сверху). Два блока таки выдавило бетоном и нужно теперь думать что с ними делать.

    Бетон мешали в пропорции 1:3:5, т. е. одна часть цемента, 3 части песка, 5 частей крупного заполнителя (щебня). Специально для этого была приобретена электрическая бетономешалка на 0,16м3. Чтобы мы без неё делали я вообще не представляю.

    С невероятными усилиями удалось закончить к 22 часам. Титанический труд. Если поначалу нам все составляющие для бетона подавал трактор, то когда он уехал, а составляющие кончились пришлось таскать вёдрами... Это и подкосило Но всё хорошо что хорошо кончается

  8. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    Преодолев (я надеюсь) все проблемы с трещиной в стене я наконец добрался до кладки первого ряда, первого этажа.
    Кладка первого ряда дело очень ответственное и подходить к этой работе спустя рукава не стоит. Оттого как будет сделан первый ряд, напрямую зависит дальнейшее строительство, ровность стен. поэтому я старался максимально точно его уложить, а если понимал что есть какие то отклонения, то снимал блок и делал всё по новой. Конечно из-за недостатка опыта всё получалось не так быстро, но скорость тут была и не особо важна.

    1. Для выставления углов я пригласил представителя YTONG со всем необходимым инструментом и навыками. Первое что мы сделали это с помощью нивелира проверили высоты по всему периметру дома. Оказалось есть небольшой перепад, но не смертельный...порядка 3см. Как мне сказали раствором желательно выравнивать перепады не более 5 см, потому что до 5 см раствор практически не даёт усадку. Если перепад больше, то используют чаще другие методы

    2. Затем мы расставили угловые блоки и ещё раз проверив нивелиром написали на них толщину кладки, чтобы не забыть. Также при расстановке блоков мы измерили все стороны, чтобы параллельные стороны совпадали по длине и диагонали. Блоки очертили карандашом, чтобы при смещении блока не делать измерения заново.


    3. И только после этого приступаем к укладке угловых блоков на раствор, устанавливая их точно по уровню и держа в голове толщину кладки. После того как блок установили проверяем высоту угла нивелиром и если высота точна, то переходим на следующий угол, а если не совпадает, то либо добавляем раствора либо усаживаем блок ещё больше.

    4. После установки угловых блоков, устанавливаем таким же образом с помощью нивелира доборные блоки на серединах сторон, чтобы избежать провиса нитки. Аккуратно натягиваем нитку, чтобы не сместить блок и ждём час полтора, чтобы блоки прихватились и не сдвинулись во время кладки всего первого ряда. А за этот час мы натаскали наверх блоков на весь первый ряд.
    Изначально была идея ставить их (блоки) на паллетах сразу наверх, но от этой идеи отказались так как во время установки углов нужно было мерить диагонали, а они бы мешали. В дальнейшем придётся вызвать кран, потому что блоки достаточно тяжёлые и таскать их удовольствия не очень много...
    После того как угловые и доборные блоки прихватились мы приступили к кладке первого ряда блоков. Дело это не хитрое в принципе, но требующее большого внимания и ответственности, потому что первый ряд это залог успеха в дальнейшем. Представитель YTONG Павел продемонстрировал как делать кладку и уложил пару блоков с объяснениями после чего мы взяли инициативу в свои руки.

    6. Самым сложным казалось сделать углы эркера, но на деле оказалось всё достаточно просто. Для этого нам понадобился строительный транспортир, ножовка и карандаш.
    Первым делом мы измерили величину угла в эркере. По проекту она была известна 135, но на деле эркер выводили узбеки... Получилось 134. Затем закрепив транспортир мы его приставляем к блоку, рисуем на нём линию разреза и разрезаем блок на две половинки. (Схемы взяты из материалов Школы профессионалов YTONG)

    7. После резки устанавливаем части 1 и 2 на углу. Блок 1 кладут так же, как он лежал при разметке, а блок 2 переворачиваем на 180 градусов. Низ блока 2 теперь стал верхом. Прикладываем срез блока 2 к длинной стороне Блока 1 и так ведём кладку.


    8. На следующем ряду блок для разметки мы будем располагать вдоль другой линии, для правильной перевязки стен


    9. В моём случае это получилось вот так (пока без раствора):
    Это к рисунку 3

  9. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

  10. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 70

    Что ж я не сделал дом квадратным? Так я думал, когда на улицу уже подступал вечер а эркер так и не был закончен. Но всё хорошо что хорошо кончается.

    Как делать и перевязывать углы эркера я писал в конце прошлой части. Теперь мат часть. Вывести углы эркера и натянуть ниточку было не возможно, так как это сложный угол и к нему надо было подгонять на месте. Для того чтобы горизонталь у нас никуда не ушла мы использовали 3 метровый уровень и проверяли лазерным. К сожалению рабочие, делавшие цоколь не так ответственно подошли к своему делу, как хотелось бы мне и немного заузили комнату в районе эркера (на 1 см с каждой стороны от проекта), а также делали углы особо не заморачиваясь нужным градусом и вместо 135 получали 133, 134, или 136... Это конечно немного затруднило работу нам и пришлось подгонять на месте, а не делать по проекту. Но в принципе получилось достаточно сносно. Длина стен эркера (до 3 м) позволила использовать уровень для ведения кладки.




    В общем то пришлось потратить целый день только на один эркер, но труд стоит того. По задумке там будет стоять ёлка в Новый год) Очень красиво будет)


    Также в этот день успели поставить первый ряд внутренней несущей стены из 300-х блоков. Появились некие очертания комнат, а это окрыляет


    В конце дня, когда уже стемнело появилась возможность проверить кладку лазерным уровнем. В принципе всё оказалось ровно. Правда показалось что на одной из стен (самой длиной) горизонталь немного ушла (милиметров на 5 на 11 метрах). Пока не решил что с этим делать, но думаю так и оставлю. В остальном всё оказалось на уровне


    В следующей части буду уже заниматься непосредственно возведением стен.

В последнее время строительство частных домов довольно часто проходит при участии газобетона. И не случайно: данный материал обладает многочисленными положительными свойствами, включая приемлемую стоимость. При самостоятельном возведении дома руководствуйтесь приведенными ниже правилами. Это поможет вам добиться наилучшего результата.

Подготовительный этап

Блоки из газобетона считаются оптимальным вариантом для малоэтажного строительства, их использование не требует трудоемких работ. Однако не следует пренебрегать строительными стандартами и правилами.

Если место строительства уже выбрано, необходимо подготовить проектную документацию, заверив ее в органах местного самоуправления. Проектирование можно выполнить самостоятельно, либо приобрести готовые чертежи.

Очень важно произвести геодезические работы или воспользоваться готовыми данными, которые отражены в соответствующих документах. Такие документы можно запросить в БТИ.

Составляя проект будущего дома, продумайте расположение комнат. Специалисты не рекомендуют размещать детские комнаты и спальни с северной стороны.

Подготовьте стройплощадку: временное энергоснабжение, место складирования газобетона и т.д. Блоки следует хранить упакованными в полиэтиленовую пленку на поддонах и под навесом. Снимайте пленку только с тех блоков, которые потребуются вам при работе в ближайшее время.

Газобетонные блоки, как правило, продаются кубами. Рассчитать нужное вам количество кубов можно так: умножьте общую площадь стен на толщину блока - 0,3, в результате получите блоки в кубах. Для возведения цоколя и капитальной стены может понадобиться еще и кирпич, его количество высчитывается по аналогичной схеме.

Внимание! Заранее позаботьтесь об организации доставки. Не все фирмы осуществляют доставку стройматериалов в удаленные от города места или на площадки с плохими подъездными путями.

Помимо газобетонных блоков в список материалов для строительства дома входят:

  • ручной рубанок;
  • лопастная мешалка для раствора;
  • ручная ножовка или электрическая пила;
  • перьевые и винтовые сверла;
  • молоток, в том числе и резиновый;
  • долото;
  • зубчатая кельма и ковш-скребок для нанесения раствора;
  • реечный и водяной уровни;
  • кирпич (для цоколя);
  • клей для газобетонных блоков;
  • штроборез.

Какой тип фундамента выбрать?

При своем небольшом весе газобетонные блоки - материал достаточно хрупкий. Поэтому возведение легкого неглубокого фундамента крайне нежелательно. В данном случае оптимальным решением будет строительство основательного монолитного фундамента ленточного типа.

Отливка ленточного бетонного фундамента - достаточно простой способ создания основания под строение из газобетона. Возводится он непосредственно на месте строительства и может выдержать «солидную» нагрузку. В зависимости от характеристик грунтового слоя и веса будущего дома, ленточный фундамент может отличаться по размерам и глубине залегания. Для одно- или двухэтажного дома возводится монолитный фундамент глубиной 180 см и шириной 40 см.

Перед тем, как начать возведение основания необходимо расчистить и выровнять место. Копать под него яму необходимо по всему периметру. Для разметки можно использовать П-образные конструкции и натянутый шнур. Необходимо следить за правильностью геометрической формы и выверять углы. Чтобы выкопать траншею пользуйтесь лопатой, при необходимости - отбойным молотком. Использование экскаватора с узким ковшом значительно ускорит процесс работы.

Конструкция деревянной опалубки должна быть надежной и прочной, так как тяжелый бетон может ее попросту разрушить. Для ее укрепления можно использовать диагональные упоры. Несущие брусья, противоположные друг другу, соединяются проволокой.

Использование газобетонных блоков предусматривает создание армирующих поясов из металлических прутьев. Количество поясов зависит от конструкции самого здания. Один из них помещается в бетонную отливку фундамента. Важно проследить, чтобы в местах примыкания стен, армирующие прутья изгибались и заходили друг за друга. Тем самым достигается высокая надежность конструкции.

При внушительных объемах ленточного основания вполне оправданно для заливки бетона воспользоваться машиной-бетономешалкой. Если же объемы не большие, можно замешать раствор самостоятельно, добавляя при необходимости морозоустойчивые присадки. Бетон, залитый в опалубку, следует утрамбовывать деревянными устройствами.

Залитое бетонное основание должно застывать в течение нескольких недель. Во избежание испарения влаги, его накрывают гидроизоляционным материалом и периодически смачивают водой. После полного застывания бетона проводится горизонтальная и вертикальная теплоизоляция фундамента.

Внимание! Чтобы разметка фундамента была произведена правильно, нужно измерять стороны не только получившегося периметра, но и его диагонали.

Чем скреплять блоки?

Для фиксации и сцепления газобетона при кладке используется клеевой или цементный раствор. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Клей очень просто приготовить, добавив в сухую смесь воду. С его помощью можно получить идеально ровные стены и стыки блоков. Но при этом клеевой раствор выделяет токсины в процессе его использования, а стоимость его довольно высокая.

Цементный раствор изготавливается из цемента и песка 1:3 с добавлением воды. Работать с ним сложнее, но исправить неровные участки цементным раствором легче, чем клеем. Качество раствора определяют его положением на мастерке. Если он не застывает на нем и не протекает, то приготовленный состав имеет правильную консистенцию.

Процесс кладки блоков начинайте с самого высокого угла фундамента. Укладка первого ряда ведется на гидроизоляцию. В качестве гидроизолирующего материала может использоваться любой рулонный битумный материал (например, рубероид). От правильности выполнения первого ряда зависит качество будущей конструкции. Сначала укладываются угловые блоки, их выставляют по всем плоскостям, используя уровень. Между ними протягиваются шнуры, задающие уровень и направление кладки. Контролировать горизонтальность укладки рекомендуется опять же с помощью шнура и уровня.

Чтобы обеспечить горизонтальность последующих рядов, установите деревянные порядовки и промежуточные маяки. Кладка рядов ведется с перевязкой блоков за счет смещения их относительно предыдущих (минимум на 8 см).

Если из швов выступает раствор, удаляйте его при помощи мастерка, не затирая. Во время дождя блоки нужно укрывать пленкой. На построенные стены уложите плиты перекрытия, и если дом двухэтажный, после плит начинайте строительство второго этажа.

Важно! После завершения очередного ряда подравняйте поверхность специальным рубанком, сметите пыль и удалите кусочки газобетона. Повторяйте данную процедуру при укладке каждого ряда.

Дверные и оконные проемы

В стенах над проемами используйте перемычки из газобетона, утепляя их минеральной ватой или другим теплоизолирующим материалом. Это препятствует возникновению мостиков холода в местах примыкания и обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Закрепление деревянных коробок дверей и окон производится оцинкованными гвоздями или анкерами. Не забудьте добавить утеплитель в зазоры между проемом и коробкой окон или дверей. Также будет не лишним применение монтажной пены. Отштукатурьте откосы всех проемов. Установка слива из оцинкованной стали защитит подоконные части наружной стены. Вы можете самостоятельно выпилить разнообразные арки из газобетона и придать им формы колонн и проемов.

Важно! Дом, построенный с применением газобетонных блоков, следует отштукатурить с внешней и внутренней сторон. Это поможет защитить стены и станет основой для последующей отделки.

Кровля для дома из газобетона

Строительство крыши начинайте с установки крайних стропил. Завершив монтаж, закрепите их коньковым брусом, к нему же прикрепите остальные стропила.

Следующим шагом будет поднятие на мансарду фронтоны из газобетонных блоков. В данном случае, ориентируйтесь по крайним стропилам, так как они считаются направляющими. Далее нужно с внутренней стороны обложить мауэрлат блоками. Щели между ними заполняйте монтажной пеной. Прибейте доски с наружной стороны мауэрлата, в дальнейшем с их помощью удобно утеплять крышу.

В той части крыши, где сходятся смежные фронтоны, два ската имеют одну общую опору на ендову. Брус ендовы должен упираться в мауэрлат. Рекомендуется укрепить данный брус в нижней части крыши.

Затем прикрепите ригели к противоположным стропилам. Если сделать это затруднительно или вообще не представляется возможным, установите дополнительно еще один брус. Работа над стропильной системой на этом завершена, теперь можно заняться утеплением. Оптимальным вариантом в этом случае является минеральная вата. Укладывайте минвату между стропилами на подшивку из досок. Можно укладывать несколько слоев утеплителя, но толщина его в конечном итоге должна быть 15-20 мм.

Утеплитель можно закрыть паропроницаемой мембраной, которая не допускает проникновение влаги извне. Закрепить ее можно степлером, а затем рейками, на которые необходимо установить обрешетку кровли с допустимым интервалом в 45-50 мм. Затем приступайте к покрытию поверхности кровельным материалом (например, ондулином). Многие специалисты рекомендуют использовать именно ондулин, так как он имеет небольшой вес и устойчивость к разным механическим повреждениям. Закончить процесс возведения крыши следует покрытием паронепроницаемой пленки изнутри мансарды.

Газобетон сегодня - это достойный представитель современных стройматериалов, отлично подходящий как для строительства, так и для ремонта сооружений частного сектора.

Видео: Строительство дома из газобетона - инструкция


Как построить дом из оцилиндрованного бревна правильно?

Современный технологии ориентированы на то, чтобы сделать строительные материалы прочными, обладающими всеми нужными требованиями по твердости, теплопроводности, водозащищенности, долговечности, а также удобными в монтаже. Облегчая удельный вес материала, производитель может увеличивать его размеры, что способствует неоднократному сокращению времени на возведение зданий.

Газобетон не только обладает всем вышеперечисленным, но и имеет идеально ровную, почти гладкую поверхность как с наружной стороны стен, так и с внутренней. Отделывать его удобно, быстро и просто. Выбирать – тоже просто, если вы доверяете консультантам или сами обладаете необходимыми знаниями. Для непосвященных – нужно привлекать специалиста, чтобы ориентироваться на конструктивные нагрузки, среднесуточную температуру зимой, прочие персональные аспекты на строительстве конкретного объекта.

Для ориентации: среднестатистический выбор для частного строительства – плотность автоклавного газобетона D500, толщина стен без утепления – 380 мм, утеплитель не нужен, но обязательны внешние отделочные работы.

Подготовка фундамента под стены из газобетона

Выбор фундамента под газобетонный дом тоже зависит от ряда местных аспектов, в частности – от грунта. И от общей конструктивной массы дома, разумеется. Но, поскольку газобетон представляет собой легкий материал, можно сделать ход лошадью, значительно сэкономив на устройстве фундамента (при этом ничуть не ухудшив его несущей способности). Для этого мы меняем тип фундамента со свайного или тяжелого ленточного, или даже комбинированного, на плитный.

Будем строить дом на несущей плите, которая имеет огромную опорную площадь и выдержит любые конструктивные нагрузки, при этом заглублять ее на полкилометра не придется. Снизится не только трудоемкость и объем земляных работ – самых долгих и трудозатратных – но и общая стоимость, а также время на устройство фундамента.

Достаточно теории, нам нужно знать, что делать и как дальше жить. Поэтому переходим к практическим рекомендациям:

  1. Плиточное основание под газобетонные блоки начинается с земляных работ и грамотной разметки всего вашего участка. Данный процесс не сильно трудоемкий. Достаточно всего лишь прокопать траншею, глубиной 20-30 см и уложить подушку из песка.
  2. Главное – качественно утрамбовать песок. Чем лучше будет уплотнено песчаное основание, тем идеальнее будет основная кладка. В идеале применять виброплиту, которую можно взять в аренду.
  3. Следующий этап – монтаж всех необходимых коммуникаций: водопроводная система, канализация.
  4. После установки коммуникационных систем следует сделать идеальную и прочную стяжку из бетона, чтобы уберечь подушку из песка от повреждений.
  5. Далее возводим опалубку. Боковые швы прокладываем листами пенопласта для качественной теплоизоляции.
  6. После полного застывания вышеуказанной цементной стяжки покрываем ее гидроизоляционным слоем, обратив внимание на качественную герметичность швов между пластами изоляционного материала. Верхний слой можно сделать из обычного плотного полиэтилена.
  7. Монтируем устойчивый каркас из арматуры. Шаг при монтаже не должен превышать 40 см.
  8. Только теперь следует заливать бетон. Обязательно выдержите его до полного застывания и набора прочности – это, как уже говорилось и постоянно говорится, не менее двух недель. Следите, чтобы влага не испарялась интенсивно! Следует укрыть плиту тканью и проводить по мере необходимости увлажнение поверхности.
  9. Обратите внимание на то, что газобетон нуждается в гидроизоляции.
  10. Промежуток между основной стеной и фундаментом (цоколь) может быть как ровным, так и выступающим или западающим.

Укладка блоков газобетона

Газобетонные блоки укладываются в ряд, скрепляясь между собой не цементным раствором толщиной в два сантиметра, а специальной клеевой смесью. Шов при этом имеет толщину 3-5 мм. Клей наносится зубчатым шпателем, но если работают профессионалы, то можно хоть лопатой... Собственно, и на цементно-песчаный раствор газобетон укладывать можно, ничего страшного не случится. Клали же столетия облицовочную плитку на цемент?

По поводу подгонки «кирпичиков» - это вам не кирпичи. Это идеально ровные и совершенно одинаковые элементы, которые нужно только отпилить по размерам по углам. Можно это сделать прямо на месте, обыкновенной пилой или болгаркой с диском по камню. Только будьте аккуратны при отпиливании углошлифовальной машиной! В помещении этого вообще делать не рекомендуется.

Пыль будет очень страшная. Обязательно надевайте респиратор.

Газобетон удивительно легко поддается обработке, его можно не только пилить, но и строгать, и даже резать при определенных усилиях.

  • Пояс

Все преимущества материала очевидны, но газобетон, как мы поняли из того, что он легко пилится, не имеет достаточной собственной прочности и жесткости. Поэтому любые металлические конструкции или более плотные по структуре материалы, уложенные на него сверху, будут активно деформировать блоки. Швеллеры перекрытий прорежут, поломают, сделают в нем канавы и дырки.

Необходим армопояс, предотвращающий срез материала. Армирование производится обычной кирпичной кладкой прямо поверх блока – это для небольших и не слишком тяжелых домов. В случае с просторным коттеджем армопояс нужно выкладывать по-настоящему, с арматурными прутьями. Достаточно двух кирпичей в высоту.

Если вы строите двухэтажное здание, то желательно перед вторым этажом тоже устроить армопояс, на который будут опираться лаги или плиты перекрытия.

Кладка стен и перегородок из пенобетона

Всего одно отличие: несущие стены и перегородки.

Толщина несущих стен – 380 мм, если вы выбрали именно такой вариант. Но это не означает, что нужно выполнять и все внутренние перегородки из тех же газобетонных блоков! Существуют и специальные блоки толщиной 10 см, которые отлично справятся со своей задачей. И плотность D500 выбирать для них не нужно, что несколько удешевляет матчасть.

Примечание: чем ниже плотность газобетонного блока, тем выше у него теплоизолирующие качества. Это вытекает из размеров ячеек.

Публикации по теме